【原创】阿里山行记

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                                               阿里山行记
                                                                        夏敏
    我从小生活在高原，自以为很了解大山，游山难以对我构成吸引。可是当我的足步踏上阿里山，往日对山的迟钝和麻木一扫而光。
     我们的车从嘉义出发，翻过海拔800米路段时，路旁的阔叶林不见了，两边尽为茂密的针叶林，就连覆盖台岛的槟榔树也稀疏起来。司机饶有兴致地讲解阿里山的由来。相传250年前，邹族有一位酋长，名叫“阿巴里”，他勇敢善猎，从达邦翻山越岭来此打猎，常常满载而归。以后便带族入山狩猎，次次都有收获，族人感念他，乃名其山为“阿里山”。听了这则颇有异族情调的离奇故事，我的脑海满是山涧里腾挪跳跃的邹族猎手，耳际回荡着一曲优美动人的《高山青》，心中萌生出一种对邹人故地的莫名激动与向往。
     中午，汽车停靠在半山腰一个叫石桌的地方，这里的海拔1300米。远远望去，漫山遍野是绿色的茶园。山间稀稀落落分布着邹族民居。走进一间邹人木屋，几个模样奇异而俊秀的邹人端上浓香四溢的山地茶。我与主人交换了民族研究资料，主人也特地换上民族服饰与我们合影。我被热情友善的氛围包裹着并感动着。我知道，走进原住民的木屋，大概就走进了传说，走进了谜一样的阿里山。
     汽车继续向高处爬升。刚才还是烈日当头，现在却已雨丝绵绵。雨中的葡唐草在岩壁中透露着几分山居者的桀骜不驯；开着金黄色花朵的射干菖蒲给万顷碧树带来“精气神”；枝丰干硕的参天桧木如波似涛、铺天盖地漫卷着绿浪。苍翠蓊郁的阿里山，在雨中尽显其山林之美。
站在旅舍的“阿里山导览图”前，我的目光随着指尖移动：姊妹潭、受镇宫、千岁桧、光武桧、三代木、象鼻木、慈云寺、树灵塔……。一旁站着的司机看出了我的心思，他拍拍我的肩说：“走，我带你们看实景！”在他的导引下，我们一行人撑着雨伞，踏着森林浴步道，往返穿梭于林间诸景。登山我并不在行，但雨中登阿里山，却分外让人神清气爽。道旁的海芋、一叶兰、金钱薄荷在昏暗的雨景中，出落得愈加清丽隽秀。雨点轻敲伞面，愈发显示出高山的宁静。山与树，水与雾，已经留给人最美的记忆，成为你非来不可的理由。
     不一会绕到慈云寺。这里完全退却了游人如织时的喧嚣，山林好象成了我久违的故交，恨不得把她紧拥入怀。寺里的几个比丘尼相向而过，目光闪烁着弃绝尘埃的恬淡与空灵。阿里山将宠爱留给了她们，而我等凡辈此时也享用了大自然慷慨馈赠的一份厚爱。
     半夜酣睡正浓，不得不从被窝爬起看日出。我们在诏平车站登上红色的小火车，开始了山顶观日的神秘之旅。再随人群簇拥至海拔2200米的观日台，黑压压的人影淹没在雨后初霁的雾霭里。4点半，人们的目光齐刷刷地凝视同一方向，雾之涛，光之影，人们像是置身于童话般的世界中。此刻，世道和人心仿佛变得平和，游人不分尊卑仿佛变得亲近而单纯。眼前是波涛翻滚的云海，5点，这云海被阳光染得灿亮金黄，人声鼎沸中，一轮璀璨绚丽的红日从云山中喷薄出世。
      阿里山真不愧是宝岛台湾的一颗夺目诱人的明珠！她决不会让任何一个登临者失望。来到阿里山，谁都不愿和她的美丽失之交臂。她让我们心怀恬静，唤起我们近乎神圣的回忆。我走过台湾许多地方，最忆还是阿里山。

dada

发点照片啊！

小人家

目录那里只看到“阿里”两个字，很激动的进来一看，是阿里山!
上当了上当了！
您是那个高原长大的？除了黄土高原，我都好好地走过。不会就是黄土高原吧？
[ 本帖由 小人家 于 2003-8-10 22:20 最后编辑 ]

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回“小人家：我6岁进西藏，18岁离西藏，青藏高原13年；18岁以后到黄土高原脚下渭河畔的陕西生活又14年。你说我是不是在高原长大？

独行侠

无愧高原人